Как правильно стелить гидроизоляцию на крышу

Как правильно положить гидроизоляцию на крышу?

Влага не проникает в помещение благодаря надежному кровельному материалу. Но не стоит забывать о паре, который поднимается из жилых помещений вверх. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может пагубно влиять на теплоизоляционный материал, древесину и металл.

Поэтому необходимо обеспечить качественную изоляцию кровельного пирога. Чтобы предотвратить развитие таких событий, нужно знать как стелить гидроизоляцию на крышу. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии утеплителя. Он под действием влаги или ветра теряет свои свойства. Влага может поступать из-за разрушений в поверхности кровли или конденсата, выпадающий в осадок из-за пара.

Чем опасна влага для крыши?

Почему так происходит? Все знают, что теплый воздух поднимается вверх к потолку. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. В зимний период здесь чаще всего холодно. Теплый пар, проникая в утеплитель, выпадает в осадок и образуется конденсат. Эти капельки впоследствии превращаются в лед. В итоге теплоизоляционный материал разрушается.

Как только морозы отходят, лед начинает таять, которая, стекая, может проникать в слои внутренней отделки помещения. В итоге структура отделки разрушается, а значит, ремонтные работы по восстановлению здания и кровли не за горами.

Гидроизоляция

Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вновь не вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции, используя паронепроницаемый материал. Он не пропустит в слои утеплителя влажный воздух, предотвращая возникновение конденсата и развития плесени в дальнейшем.

Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используют чаще всего.

Особенности монтажа мембран и пленок

Пленку нужно начинать класть снизу, направляясь к коньку. Следующая полоса материала должна быть наложена внахлест на предыдущую. Ширина нахлеста должны быть от 10 до 15 см.

Укладывать первый ряд нужно так, чтобы гидроизоляция между стропилами немного провисала. Следует также оставить 4 см для воздушного зазора. Пленку укладывают таким же образом, снизу вверх. Нахлест при этом составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провис до 2 см. Края пленки соединяются специальной клейкой лентой. Крепление к стропилам выполняется при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой.

Затем укладывают пленку с нахлестом до 20 см. Поверх положенной пленки набивают бруски контробрешетки размером 4 х 5 см с шагом в 15 см. После устанавливают обрешетку. Укладывая гидроизоляцию, следует помнить, что между осью конька и краем пленки нужно оставить зазор около 5 см.

В местах, где расположены бруски, пленку разрезают. К ним пленку приклеивают двухсторонней клейкой лентой или скотчем. В сооружениях с мансардными окнами пленку нужно укладывать с учетом рекомендаций производителей окон.
Укладывать перфорированную пленку нужно вверх перфорацией. Так исключается вероятность возможных протечек.

Установка антиконденсатной пленки

После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх.
На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

Установка объемных диффузионных мембран

На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

Для чего нужна гидроизоляция крыши и как правильно ее укладывать

В случае укладки кровельного материала непосредственно на деревянный каркас, дождевая вода и конденсат от температурных перепадов гарантированно просочатся сквозь крепежные отверстия и щели, по причине чего опорная конструкция постоянно будет влажной, что повлечет за собой ее гниение и разрушение. Избежать возврата к кровельным работам через непродолжительное время позволит гидроизоляция крыши.

Особенности гидроизоляции крыши дома

Для чего нужна гидроизоляция кровли? Перепады температуры влекут за собой появление конденсата на внутренней поверхности кровельного материала, который стекает на теплоизоляцию и деревянную конструкцию кровли, стимулируя скорейшее ее разрушение. Намокший утеплитель при этом теряет изоляционные свойства и способность качественно выполнять свои функции.

Ранее наиболее распространенным материалом для гидроизоляции крыши дома был рубероид, который встречается и в нынешнее время. Учитывая, что основа материала бумажная, срок его эксплуатации значительно уменьшается под воздействием влаги. В результате, после 4-5 лет службы рубероид трескается и пропускает влагу, вызывая необходимость ремонта крыши. Кроме того, материал может порваться от небольшой нагрузки, а также имеет немалый вес, что затрудняет его монтаж. Обычно этот материал используется одновременно в качестве кровельного материала для сараев или односкатных крыш с небольшим углом наклона.

Изоляция гидробарьером из армированной пленки является современной технологией. Это наиболее недорогой и простой в эксплуатации материал, используемый для скатных крыш под любой вид кровельного материала. Различают пленку и мембрану, отличающуюся наличием микроотверстий. Она является той же пленкой, но способной пропускать воздух только в одном направлении, поэтому считается новым и более современным материалом. Основными преимуществами являются:

  • высокая прочность;
  • небольшой вес;
  • простота укладки гидроизоляции на крышу;
  • наличие вентиляционных микроотверстий.

Как правильно стелить гидроизоляцию на крышу

Монтаж гидроизоляции крыши производится по стропильным конструкциям с внешней стороны. Рулоны материала раскатываются, начиная с нижней части крыши, поперек стропил, фиксируясь при помощи строительного степлера. Следующий слой изоляции укладывается с напуском на предыдущий около 10-15 см, после чего стык проклеивается скотчем. При такой раскладке и напусках влага не сможет просочиться между слоями материала, а стечет вниз крыши в водосточную систему.

При устройстве гидроизоляции кровли натягивать пленку не нужно, следует осуществлять ее монтаж с небольшим провисанием между стропил, которое впоследствии компенсирует «игру» стропильной системы, а также не допустит ее разрыва при уменьшении размеров в холодную пору года.

Важно учитывать, что значение имеет и то, какой стороной класть гидроизоляцию на крышу, ведь она задерживает влагу лишь в одном направлении. По этой причине укладывать материал на стропила следует стороной, на которой отсутствуют надписи или же в соответствии с указаниями, описанными в инструкции. В противном случае влага, попадающая на гидроизоляционный материал, будет беспрепятственно попадать на утеплитель.

Читать еще:  Как сделать стропила на баню?

Одним из важнейших параметров пленки является паропроницаемость. В случае если крыша планируется утепленной, обычная гидроизоляционная пленка не подойдет для работ, так как утеплитель при ее использовании долго прослужить не сможет. Для теплой кровли необходимо, чтобы пар выходил наружу, при этом не получая сопротивления со стороны пленки, по причине чего используется паропроницаемый материал. О правильной пароизоляции крыши читайте в статье «Монтаж пароизоляции кровли — для чего нужна пароизоляция и инструкция по укладке»

Гидроизоляция кровли из металлочерепицы

Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу заслуживает особого внимания, так как во время ее эксплуатации огромное значение имеет влажность и температура подкровельного пространства. Изоляционная пленка, используемая для крыш, покрытых металлочерепицей, представляет собой армирующую плетеную решетку, изготовленную из полиэтиленового волокна, с обеих сторон покрытую полиэтиленовой пленкой. Таким образом, материал обладает прочностью, а также прекрасными гидроизолирующими характеристиками. Стоит он недешево, но при этом способен обеспечить долгосрочное выполнение кровлей своих функций.

Гидроизоляция крыши из металлочерепицы осуществляется так, чтобы свежий воздух имел возможность перемещаться от карниза до самого конька, после чего выходить наружу через вентиляционные отверстия. Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на крышу, между ней и утеплителем следует организовать зазор в 4-5 см, обеспечивающий вентиляцию, для чего необходимо набить на стропила бруски соответствующего сечения. Такой же зазор требуется обеспечить между черепицей и гидроизоляционным материалом, что также достигается использованием брусков.

По коньку необходим вентиляционный зазор в 5 см, а нижняя кромка гидроизоляции должна доставать до водосточного желоба, чтобы влага беспрепятственно уходила в водосточную систему. Единственным материалом, который укладывается непосредственно на утеплитель, является супердиффузионная мембрана.

Важно понимать, что правильный выбор и последующий монтаж гидроизоляции принесут не меньшую пользу, нежели сам кровельный материал, обеспечив крыше и всему дому эффективную защиту и долговечность.

Подробная инструкция по гидроизоляции плоской и мансардной кровли от А до Я

Процесс утепления крыши и чердачного помещения не будет иметь успеха без грамотной гидроизоляции кровли. Если ограничиться одной лишь установкой утеплителя, не обеспечив ему правильных условий функционирования, результатом будет выход из строя многих элементов крыши — материала кровли, если она металлическая, стропильной системы и самого утеплителя.

То есть, вместо создания на чердаке комфортного жилого помещения, которое по качеству не будет отличаться от других комнат дома, можно довести состояние крыши до необходимости полной замены. Основная причина неправильных действий — непонимание физической сути процессов, протекающих на границе утеплитель — кровля.

Выходом из создавшейся проблемы является качественная гидроизоляция кровли. В этой статье мы подробно рассмотрим устройство гидроизоляции кровли, а так же расскажем, как правильно стелить гидроизоляцию на крышу по шагам от А до Я.

Гидроизоляционные материалы

Гидроизоляция крыши дома- это создание слоя, препятствующего проникновению воды и пара в толщу утеплителя. Материалы, применяющиеся для таких целей, являются либо затвердевающими при нанесении пленкообразователями, либо листовыми мембранами или пленками, выпускаемыми в готовом виде для установки их в нужном месте.

Следует отметить, что для гидроизоляции скатной кровли применение жидких связующих не всегда удобно, особенно, если требуется сильный нагрев (как, например, при использовании битума). Тем не менее, видов гидроизолирующих материалов довольно много (подробно мы их рассмотрели в этой статье) , рассмотрим некоторые из них.

    Битумные мастики (наплавляемая гидроизоляция). Материал удобен для старых конструкций, так как не требует тщательной очистки поверхности. Хорошо работает на ржавчине, на влажной или пыльной подложке. Уборка нужна только в случае толстого слоя грязи, земли, льда и т.д. Если произвести процесс покрытия несколько раз подряд, можно добиться нанесения довольно толстого слоя. К недостаткам относят требовательность некоторых типов к температуре нанесения, достигающей 160°, кроме того нанесение густой мастики физически не всегда удобно в условиях скатной кровли. Так же битумная мастика хорошо подходит для гидроизоляции стыков кровли шифера или Критерием выбора типа гидроизолятора должна стать общая информационная картина, составленная из всех характеристик. Кроме того, немаловажным обстоятельством будет цена материала, сложность его установки и наличие определенных навыков.

    Если человек плохо представляет себе тонкости нанесения нагретого битума, то от такого решения лучше отказаться.

    В любом случае, наиболее безопасным, выгодным и качественным вариантом признается использование пленочных материалов или мембран.

    Простота установки, невысокая требовательность к месту использования, отсутствие необходимости применения дополнительного оборудования делает такой выбор наиболее предпочтительным и доступным.

    Гидроизоляция плоской кровли

    Гидроизоляция плоской крыши начинается с выбора подходящего гидроизолирующего материала. Плоская кровля наиболее удобна для применения битумных мастик. Нанесение на поверхность осуществляется наливом с последующим распределением материала ровным непрерывным слоем.

    Особое внимание надо уделять тому, чтобы слой был одинаковой, насколько это возможно, толщины. Для образования более надежного покрытия рекомендуется нанесенный слой проклеивать рубероидом или пергамином, и вновь покрывать битумом. Толщина наносимого слоя может быть довольно велика, не менее 3 мм.

    Кровельный пирог плоской крыши

    В случае, если планируется гидроизоляция бетонной крыши, то подойдет еще один популярный гидроизоляционный материал — полиуретановая мастика. Высокая эффективность в сочетании с сильными контактными качествами позволяют использовать такую мастику в проблемных условиях, в местах скопления воды. Рекомендуется нанесенную мастику сверху засыпать небольшим слоем кварцевого песка, если поверхность рабочая и по ней надо ходить.

    Отличным решением, с точки зрения эксплуатационных свойств, является напыление слоя полимочевины. Слой непрерывный, надежно отсекает воду, долговечен и практичен. Недостатком метода является необходимость применения сложного оборудования и большая требовательность к точности соблюдения технологии нанесения — любая ошибка чревата полной потерей свойств материала.

    Гидроизоляция мансардной крыши своими руками

    Условия установки и специфика функционирования делают наиболее оптимальным выбор пленки или мембраны. Монтаж гидроизоляции кровли несложен, но не допускает нарушения порядка выполнения действий. Итак, как класть гидроизоляцию на крышу мансарды? Рассмотрим более подробно:

    1. Укладка гидроизоляции на крышу начинается с установки отсекающей обрешетки толщиной 1,5-2 см, которая обеспечит зазор между кровельным материалом и пленкой. Пространство позволит свободному движению воздуха, удалению водяных паров или брызг, исключит контакт кровли и утеплителя.
    2. Затем приступают к установке изолятора. Пленка (или мембрана) крепится горизонтальными рядами внахлест относительно друг друга, с перекрыванием слоев на 15-20 см. Стыки спаиваются строительным феном или склеиваются с помощью специального скотча. В случае образования дефектов, участок подлежит замене или ремонту, если возможно.
    3. Следующим этапом становится установка утеплителя и заливка монтажной пеной щелей или зазоров, если это необходимо. Важно помнить, что монтажная пена пропускает воду!
    4. После этого надо накрыть утеплитель еще одним слоем пароизоляции для отсечки его от внутреннего воздуха, насыщенного водяными парами. Крепится на стропильную систему, поверх фиксируется еще одним слоем обрешетки. Про монтаж пароизоляции читайте здесь.
    5. Последним шагом гидроизоляции скатной кровли является обшивка кровельного пирога гипсокартоном, ДСП или фанерой для защиты его от механических повреждений и для косметической отделки помещения.
    Читать еще:  Установка крыши на балкон

    Кровельный пирог скатной кровли

    Пароизоляция

    Пароизоляция — отсечка от утеплителя водных паров, проникающих в него изнутри помещения.

    Эту функцию выполняет второй слой изолирующей пленки или мембраны, обеспечивающий герметичность утеплителя и отсекающий его от контакта с влажным воздухом.

    Давление внутри помещения, в котором обитают люди, всегда выше, чем на улице, а при насыщенности внутреннего воздуха парами воды, оно становится еще выше.

    Поэтому необходимость пароизолирующего слоя ничуть не меньше, чем наружного гидроизолирующего.

    Для этих целей хорошо подходят мембранные материалы, которые имеют свойство пропускать пар только в одну сторону. Такие материалы отсекают пар от утеплителя изнутри помещения, в то же время позволяя беспрепятственному выходу пара из толщи утеплителя, способствуя его просушке. При этом исключается намокание кровельного пирога из-за возможных нарушений в некоторых местах целостности полотна, технологических ошибок и просчетов.

    Часто производят двойную изоляцию — от воды и от пара по отдельности, для большей надежности работы системы.

    Полезное видео

    Предлагаем вам ознакомиться с наглядной видео-инструкцией по гидроизоляции крыши частного дома своими руками:

    Заключение

    Практика показывает, что основной задачей при утеплении крыши является именно качественная гидроизоляция. Она продлевает срок службы утеплителя, стропил и материала кровли, делает работу утеплителя стабильной и эффективной. Обеспечить качественную гидроизоляцию крыши несложно, главное — четко определить задачу и детально разобраться в физической сути процесса конденсации. Тогда гидроизоляция будет установлена грамотно и качественно, что сохранит постройку, материалы и время.

    Как класть гидроизоляцию на крышу

    По весне течёт крыша: правильно ли уложена паро- и гидроизоляция

    Здравствуйте! Как правильно положить пирог потолка. В данный момент у меня сделано так, как показано на рисунке. Потолок после зимы начинает течь. Урса положено 20 см. Посмотрел, мне кажется, что я положил неправильно гидро- и пароизоляцию. Подскажите, как правильно положить поэтапно: 1 пароизоляция, 2 утеплитель, 3 гидроизоляция на холодной двухскатной крыше.

    Вынуждены вас огорчить. Если дело обстоит так, как указано на вашем чертеже, у вас проблемы, довольно серьёзные.

    Сначала немного теории. Деревянная конструкция крыши и минераловатный утеплитель не переносят переувлажнения. Мокрый утеплитель перестанет выполнять свои функции, а дерево поразят грибы, и оно сгниёт. В конструкцию кровли влага может попадать из атмосферного воздуха как снаружи, так и изнутри здания. Воздух в помещениях в большей степени насыщен влагой, поэтому вектор диффузии водяных паров всегда направлен изнутри дома наружу. Чтобы не допустить скопления влаги, необходимо обеспечить постоянную ВЕНТИЛЯЦИЮ подкровельного пространства, водяной пар должен иметь возможность выходить наружу. Этого-то вы и не сделали.

    • Если мансарда не проветривается (скорее всего это так, раз она утеплена), вентиляция не может осуществляться внутрь помещения, только наружу. Изнутри конструкцию необходимо защитить от влаги пароизоляционной плёнкой. Пенофол, который вы уложили изнутри, вполне может справиться с этой задачей, если стыки проклеены строительным скотчем и он закрывает всю поверхность потолка, без пропусков. А вот с верхней плёнкой, которую вы положили на стропила и утеплитель, беда.
    • Если вы не ошиблись в наименовании. Дело в том, что гидро-пароизоляция — это воздухонепроницаемая «клеёнка», которая не даёт выходить влаге из конструкции кровли. Водяные пары проникают внутрь через щели, но обратно не могут выйти. Дерево постепенно, но неумолимо разрушается, утеплитель теряет свойства. Чтобы обеспечить вентиляцию «пирога», необходимо использовать не герметичную гидро- паро-, а ВЕТРОИЗОЛЯЦИЮ.Синонимы: подкровельная плёнка, гидро-ветрозащита, ветрозащитная мембрана. Она представляет собой нетканое полотно, обладающее односторонним пропусканием влаги: снизу позволяет выводить водяной пар, «дышит», сверху задерживает воду. Капли конденсата, выпадающего на нижней поверхности кровельного покрытия, падая на поверхность ветрозащитной кровли, скатываются вниз по мембране и уходят в лоток ливневой системы.

    Гидроизоляционную плёнку поверх стропил можно укладывать лишь в неутеплённых проветриваемых чердаках.

    • Из схемы не видно, прибиты ли у вас на балки бруски (контррейка). Ветрозащитная мембрана не должна соприкасаться с утеплителем, на чертеже мы видим воздушный промежуток, вы сделали правильно. Над плёнкой также должно быть расстояние в 4-5 см для вентиляции. Чтобы обеспечить свободное движение воздуха, снизу в подшивке должны располагаться отверстия (щели). В верхней точке воздух должен иметь возможность выхода наруж. В разных типах кровель эту функцию выполняет вентилируемый конёк или специальные дефлекторы.
    • Бог знает, по какой из трёх причин у вас течёт по весне крыша. Первая — во время межсезонья утеплитель намокает в результате конденсации в нём водяных паров до такой степени, что начинает «плакать». Вторая — не держит воду верхняя гидроизоляционная плёнка. С металлочерепицы или шифера постоянно стекает большое количество конденсата, плёнка может быть пробита в нескольких местах. Третья причина — комплексная, протекает вся конструкция. Негерметичное кровельное покрытие, прорехи имеются в обеих нижних плёнках. Причин протекания покрытия может быть множество: неправильно выбранные метизы для стальной кровли, недостаточный перехлёст листов, специальный гвоздь, забитый не в ту часть волны ондулина либо шифера, износ покрытия. Как бы то ни было, дело дрянь.

    На наш взгляд путь у вас один: демонтировать покрытие кровли, обрешётку, верхнюю плёнку. Затем уложить ветроизоляционную мембрану, свесив её нижний конец в ливнёвку, нашить сверху контррейку и заново смонтировать покрытие, обеспечив движение воздуха снизу вверх, из зашивки к коньку.

    Как можно утеплить кровлю, если она была смонтирована без контррейки и без гидроизоляции?

    Добрый день, Вячеслав!

    Судя по вопросу, делаю вывод: главное, что вас интересует – можно ли утеплять крышу без гидроизоляции? Ответ однозначный – НЕТ!

    Вообще, мягко говоря, ситуация неприятная. Гидроизоляция необходима для отвода осажденного конденсата и мелких протеканий кровли за пределы периметра крыши. Что касается контррейки, то в данной ситуации говорить о ней нет смысла, поскольку она есть неотъемлемая часть правильной (примерно, как на рисунке) системы гидроизоляции, а ее у вас нет.

    Если под крышей не планируется жилое помещение, то есть — это просто чердак, утеплять ее не стоит, лучше утеплить пол. В этом случае отсутствие гидроизоляции не критично – температура сверху кровли и на чердаке существенно отличаться не будет, а соответственно, не будет и конденсата.

    А вот если чердачное помещение планируется как жилое, придется исправлять халтуру строителей, поскольку большинство утеплителей не переносят не только намокания, но даже и влажного воздуха. Они довольно быстро впитывают влагу, существенно теряя при этом свои свойства.

    Итак, если утепление необходимо, вариантов решения вашей проблемы всего два:

    1. Снять черепицу и сделать все, как положено.
    2. Попытаться исправить проблему изнутри.

    Вариант первый. Демонтируем покрытие, укладываем на обрешетку слой гидроизоляции, а лучше паропроницаемой мембраны, прибиваем контррейки, монтируем контробрешётку и крепим металлочерепицу. Дальше делаем стандартное утепление между стропилами, рулонным либо листовым утеплителем.

    Вариант второй. Скажу сразу – этот вариант стоит рассматривать как полумеры, приемлемые, но недостаточные – они не рассчитаны на длительный период.

    Можно укрепить, например, скобами гидроизолирующий материал к внутренней стороне обрешетки между стропилами внахлест, но при таком монтаже осаженный конденсат не сможет свободно стекать к водостоку – он будет задерживаться на поперечных досках обрешетки и увлажнять сами стропила. Это приведет к их гниению и преждевременному разрушению конструкции.

    Если сечение стропил (150 и больше мм) позволяет, можно набить вдоль них контррейки к внутренней части обрешетки и закрепить изоляцию на них.

    Читать еще:  Комплектующие для кровли из металлочерепицы

    Можно попытаться соорудить конструкцию в виде деревянных щитов с укрепленным на них гидроизоляционным материалом, закрепив такой «бутерброд», например, с помощью металлических уголков, оставляя 40-50 мм воздушной прослойки от обрешетки. Такое решение, в принципе, выполнимо, но весьма трудоемко, технически сложно и требует в качестве изолирующего материала применения дорогостоящей, прочной мембраны. Что касается полученного результата, то даже в этом случае, стропила остаются незащищенными, поэтому настоятельно рекомендую вариант первый.

    Совет – не экономьте на материалах и не перекраивайте технически правильный проект, иначе придется переделывать, а значит — платить дважды.

    Расчет и размеры листа ондулина

    Ондулин — один из самых популярных кровельных материалов в современном строительстве. Разработала этот материал французская фирма ONDULINE, где он производится уже более 50 лет.

    На сегодня, производственные мощности размещены по всему миру, в т.ч. и в России. Укладка кровли ондулином предполагает точный расчет объема необходимого материала, чтобы избежать возможного расхождения в цветовой гамме из разных партий в случае нехватки материала. Чтобы произвести грамотный расчет, необходимо знать точный размер листа ондулина. Об этом мы и поговорим сегодня.

    Технические характеристики материала

    При производстве ондулина — размер листа имеет определенные стандарты и может иметь небольшую погрешность (+10мм/-3 мм по длине листа и +5/-5мм по ширине ) у различных производителей. Стандартные размеры должны соответствовать:

    • длинна — 2000 мм
    • ширина — 950 мм
    • толщина листа — 3мм
    • высота волны — 36 мм (+2/-2 мм)
    • вес листа — 6 кг

    размер листа ондулина

    Какими преимуществами обладает Ондулин в сравнении с другими кровельными материалами?

    • срок службы — 50 лет, гарантия на водонепроницаемость — до 15 лет
    • широкий температурный диапазон использования (от -40 до +80 градусов)
    • выдерживают нагрузку до 300 кг на 1 кв.м
    • выдерживают шквальный ветер скоростью до 200 км/ч
    • поглощают шум осадков до 40 децибел (град, дождь)
    • выдерживают механические повреждения, воздействие кислоты, щелочей, масла, грибков

    Характеристики листа Ондулина в зависимости от страны производителя

    Сколько стоит лист ондулина?

    Цена за лист ондулина хоть и не относится к эксплуатационным или техническим характеристикам, но этот фактор является одним из решающих при выборе кровельного покрытия.

    Стоит отметить, что стоимость варьируется в зависимости от цветовой палитры (ондулин представлен в таких цветах: красный, черный, зеленый и коричневый). В зависимости от наценок продавца и компаний-поставщиков, цена листа Ондулина может составлять от 400 до 500 рублей.

    Цена доборных элементов для ондулина может составить:

    • Ендовы — от 200 рублей,
    • элементы конька– 250 рублей,
    • щипцовый профиль – от 250 руб.,
    • подкладочный ковер ОНДУФЛЕШ – от 900 рублей

    Расчет ондулина на крышу

    расчет листов ондулина

    Если Вы решили осуществить монтаж ондулина самостоятельно, могут столкнуться с проблемой определения необходимого количества материала, поскольку берут в расчет только размер самого листа (2*0,95 = 1,9 кв.м) и упускают зазоры на боковые и вертикальные нахлесты.

    ВНИМАНИЕ! С учетом нахлестов, полезная площадь ондулина составляет 1,6 м.кв.

    Например, если вам необходимо оборудовать кровлю площадью 100 кв.м. и скатом до 15 0 потребуется 100/1,6=63 листа. Но эти расчеты имеют место при оборудовании простой двухскатной крыши без дополнительных архитектурных элементов

    Если вы выполняете расчет на этапе проектирования, вам пригодятся знания геометрии для расчета площади крыши по проекции:

    1. Разбиваем плоскость на правильные геометрические фигуры (прямоугольники, треугольники, квадраты)
    2. рассчитываем площадь отдельно взятого элемента
    3. Учитываем угол наклона крыши (полезная площадь ондулина зависит от угла ската и может равняться от 1,3 до 1,6 м.кв)
    4. Суммируем значения

    Если проекция крыши — это прямоугольник, а угол наклона равен 30 градусам, то площадь крыши равна произведению косинуса угла на площадь прямоугольника.

    Если с геометрией у вас не сложилось, можно доверить расчеты специальной программе Ondulineroof (скачать). Достаточно только указать длину и ширину скатов крыши и программа выдаст вам необходимое количество листов.

    Кстати, очень часто продавцы кровельных материалов предлагают бесплатную услугу по расчету Ондулина на крышу если материал приобретается в их магазине.

    Рассчитать ондулин и смонтировать его на крышу — занятие совсем не сложное. Однако, если у вас возникают сомнения в правильности ваших расчетов, обратитесь к профессионалам, так вы только сэкономите свое время и средства.

    Металлочерепица была уложена без гидроизоляции. Варианты развития событий.

    Home › Форумы › крыши утепление и отделка › Металлочерепица была уложена без гидроизоляции. Варианты развития событий.

    В этой теме 29 ответов, 15 участников, последнее обновление Юдж 11 мес. назад.

    Металлочерепица была уложена строителями прямо на обрешётку, без соблюдения технологии (отсутствует гидроизоляция и контр обрешетка). Как можно выйти из этой ситуации не демонтируя крышу?

    Как вариант — вызвать запенивателей (ППУ) — это заменяет мембрану?

    Или вообще оставить так и ждать пока все зацветет?? (а может не зацветет) Чердак пока «холодный», но в будущем планирую мансардный этаж.

    Металлочерепица была уложена строителями прямо на обрешётку, без соблюдения технологии (отсутствует гидроизоляция и контр обрешетка). Как можно выйти из этой ситуации не демонтируя крышу?

    Как вариант — вызвать запенивателей (ППУ) — это заменяет мембрану?

    Или вообще оставить так и ждать пока все зацветет?? (а может не зацветет) Чердак пока «холодный», но в будущем планирую мансардный этаж.

    Если планируется мансарда, по мне лучше снять черепицу и постелить гидроизоляцию…. Проще сейчас это сделать, чем после отделки крышу разбирать…. (опыт есть, приятель 3 раза разбирал крышу…)

    Оставьте как есть, тем более чточердак холодный. У меня так-же, никаких особых проблем не наблюдается. Сейчас делаю тоже мансардный этаж. Но я утепляю не по стропилам, у меня как-бы внутри мансардной крыши прямоугольное помещение. Тоже думаю проблем не будет. А все эти пленки ИМНО лет на 5, потом все равно порвуться.

    Чердак пока «холодный», но в будущем планирую мансардный этаж.

    у меня как-бы внутри мансардной крыши прямоугольное помещение.

    А ведь по сути это очень важное замечание, если утепление планируется по скату кровли — я бы разбирал, а если по прямоугольному помещению внутри кровли, то мембрану постил бы поверх этого помещения…

    Инетерсно про второй этаж. Вариант построить автономную бытовку на холодном чердаке мне как-то в голову не приходил ))

    А все эти пленки ИМНО лет на 5, потом все равно порвуться.

    Прошло около 5 лет, пленка ТАйвек софт, как новая…

    А все эти пленки ИМНО лет на 5, потом все равно порвуться.

    Прошло около 5 лет, пленка ТАйвек софт, как новая…

    Тоже Тайвек лет шесть на солнце стоит и хоть бы хрен. А изоспаны даже не на солнце за это время просто испарилсь (вначале растрепались).

    Вот так за год выгорает Тайвек

    В качестке тоже «упал». При возможности, не стал бы его оставлять незакрытым

    + 1. Пока ничего страшного нет, перезимуете — понаблюдайте.

    Металлочерепица была уложена строителями прямо на обрешётку, без соблюдения технологии (отсутствует гидроизоляция и контр обрешетка). Как можно выйти из этой ситуации не демонтируя крышу?

    Как вариант — вызвать запенивателей (ППУ) — это заменяет мембрану?

    Или вообще оставить так и ждать пока все зацветет?? (а может не зацветет) Чердак пока «холодный», но в будущем планирую мансардный этаж.

    Если планируется мансарда, по мне лучше снять черепицу и постелить гидроизоляцию…. Проще сейчас это сделать, чем после отделки крышу разбирать…. (опыт есть, приятель 3 раза разбирал крышу…)

    Снимать надо не только черепицу, а еще и обрешетку, а если карнизы подшить, то и их разбирать…

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector