Схема сборки каркасного дома из досок

Подробные схемы постройки каркасных домов своими руками: поэтапно +Фото

Возведение каркасных сооружений давно уже стало необычайно популярным. Ничего удивительного в этом нет. Данный метод постройки весьма привлекателен несложной технологией, которая позволяет провести все работы собственными силами, не обращаясь к помощи наемных рабочих. Да и материалы для постройки требуются не слишком дорогие и вполне доступные.

Современный каркасный дом – особая конструкция, в которой активно применяются колонны и несущие балки. Периметр самого каркаса оббивается листами ДСП, вагонкой, фанерой и прочим. Все свободные места и промежутки заполняются любым имеющимся наполнителем, который является так же и утеплителем. Обычно в данной роли выступает пенопласт, пенополиуретан, каменная и минеральная вата и другие материалы.

Схемы каркасных домов: обзор и планирование

Использование достаточно компактных блоков и деревянных колонн из бруса позволяет вести строительство без привлечения специальной техники – лебедок и подъемных кранов.

Полное же отсутствие в возводимой конструкции бетонных плит, кирпича и каменных блоков обеспечивает небольшой вес всему сооружению.

А это избавляет от необходимости обустраивать своими руками прочный монолитный фундамент.

Однако, определяясь с типом фундамента, следует исходить не из одной только массы здания.

Обязательно учитываться должен и тип грунта, на котором планируется возвести здание. Если он глинистый, достаточно тяжелый, то без основательного, монолитного фундамента вряд ли удастся обойтись. Если же в грунте нормальное содержание песка, то вполне хватит столбчатого или ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Если домовладелец сомневается в качестве грунта для постройки на своем участке, то он может уточнить его тип и состав в местном архитектурном бюро. Не стоит пренебрегать фундаментом, не убедившись предварительно, что без него на самом деле можно обойтись. В предполагаемом строительстве будет использоваться природный материал древесного происхождения. Даже полностью обработанному, качественному материалу, лучше избегать длительных контактов с водой.

Имеется две схемы строительства каркасного дома:

• все мероприятия полностью ведутся самостоятельно. Готовые блоки не применяются: только исходные строительные материалы;
• возведение сооружения из полностью готовых, укомплектованных блоков, которые изготавливаются промышленным способом.

Рассмотрим первый, более демократичный вариант

Строительство начинается со схемы каркасного дома, или его проекта (плана). При его составлении необходимо учесть все особенности будущего строения, от которых зависит также и требуемое количество строительного материала. Некоторые полагают, что без данного этапа можно обойтись, и совершенно напрасно.

Никто не гарантирует, что позднее не придется прерывать работы из-за нехватки каких-то материалов, или их несоответствия требованиям. Можно воспользоваться подходящим готовым проектом, который не трудно отыскать в сети.

Схема узлов каркасного дома: закладка фундамента

Начало любого строительства предваряет закладка основания здания, или фундамента.

Выше уже отмечалось, что его тип зависит от характеристик грунта в выбранном для строительства месте.

Если почтва не слишком склонна к расползанию, вполне можно использовать ленточный, винтовой или столбчатый фундамент. Винтовой хорош тем, что его можно использовать практически при любых типах почв.

Преимущества данного типа фундамента состоят еще в том, что при необходимости его несложно отреставрировать или отремонтировать. Замечательная вентиляция под всем строения – это дополнительный бонус. Чтобы исключить попадание влаги снаружи, между основанием дома и сваями фундамента следует гидроизолировать, настелить два слоя рубероида.

Для возведения надежного и добротного строения потребуется:

• пиломатериал для возведения собственно дома. Длина брусьев определяется размерами будущего дома. Толщина их будет соответствовать толщине несущих стен;
• гидроизоляционный материал. Обычно это рубероид;
• материал для теплоизоляции: минеральную или каменную вату, пенопласт и прочее;
• необходимый крепеж: анкерные болты, саморезы, скобы, дюбели;
• различные антисептические препараты для обработки древесины;
• материал для крыши: пиломатериалы, теплоизоляционный, гидроизоляционный и кровельный материалы;
• материал для облицовки: плиты ДСП или OSB, вагонка, листы фанеры и т. д.;
• специальная супердиффузионная мембрана, необходимая для пароизоляции стен и кровли.

Возведение каркаса по схеме

После того, как положенный фундамент выдержал положенный срок, приступают к креплению нижней обивки сверху. На фундаменте закрепляются анкерными болтами выложенные на него доски. Желательно чтобы количество стыков было минимальным.

Когда сделана нижняя обвязка и выложен фундамент, можно приступать к установке каркаса.

Его можно выполнить из металла или из дерева. Вариант из металла прочнее– он намного надежней, но, соответственно, и дороже. Для сборки такого понадобится сварка. Другой способ – с помощью стального крепежа, имеющего вид скоб.

Если же это будет дерево, то детали должны пройти тщательную обработку подходящим антисептиком. Крепежом же будут служить не болты и скобы из железа, а деревянные нагели.

Каркас не обязательно собирать непосредственно на фундаменте. Можно делать это отдельно, а потом поставить уже готовую конструкцию на место и надежно закрепить ее.

Правильная сборка каркаса осуществляется от его углов. Их отмечают прочным попарным соединением ровных досок. После этого делают наметки для будущего расположения проемов для окон и дверей. Слишком частые вертикальные стойки не требуются. Расстояние стоек друг от друга определяется шириной приготовленного материала для изоляции.

Кстати, утеплитель не будет защищать вертикальные стойки, в этих местах холод сможет проникать внутрь. Для устойчивости вертикальные стойки или балки укрепляют специальными раскосами. Когда все стойки установлены и хорошо выровнены, приступают к выкладыванию венца потолка. Затем закладывают оконные и дверные проемы. Доски фиксируются дюбелями или саморезами.

Схема стены каркасного дома: обрешетка

Когда все вертикальные и горизонтальные направляющие установлены и хорошо закреплены, можно начинать делать обрешетку.

Она может быть косой или горизонтальной. Если есть возможность выбирать между ними, то предпочтительнее первый вариант.

При горизонтальной обрешетке доски должны идти через каждые сорок сантиметров, не реже.

Косую пускают под углом 45 градусов, промежутки между отдельными планками не более 40 см.

И в первом и во втором случае обрешетка фиксируется саморезами.

Сборка каркасного дома: перекрытия

Пожалуй, самым важным при установке перекрытий будет избегание провисания досок.

Балки положено укладывать друг за другом, параллельно, хорошо закрепляя их шпильками.

Расстояние между ними должно быть не более 0,6 метра.

Для перекрытий первого этажа необходимо установить дополнительные подпорки, для надежности.

Если речь идет о перекрытиях второго (и третьего) этажа, то внутренние стены вполне справятся с ролью надежной опоры для крыш и потолка.

Крыша по схеме каркасного дома

Если возведенное на предыдущем этапе перекрытие предназначалось под крышу, то опорой для стропил станут концы уложенных лаг.

Материал для крыши выбирается согласно предпочтениям и возможностям хозяина стройки. Это может быть мягкая черепица, рубероид, ондулин, металлочерепица и многое другое. Как и прочие монтажные работы, установка каркаса также начинается с углов.

Концы крышного каркаса надежно крепятся к лагам перекрытий. Крыша обычно имеет форму равнобедренного треугольника. Расстояние меж стропилами соотносится с шириной материала, который предполагается использовать в качестве утеплителя или покрытия.

Обшивка каркасного дома своими руками

Варианты обшивки могут быть разными. Это сайдинг, блок-хаус, вагонка и другое. Под обшивку внахлест укладывается прочный, водонепроницаемый материал, с запасом 20-30 см.

Выбранным материалом оббиваются стены, потом кровля, вставляются окна и двери. Полы настилаются в последнюю очередь. Доски подшивают под проложенные лаги, все промежутки, образовавшиеся между досками и лагами, заполняются утеплителем.

Сначала слой пенопласта, вслед за ним укладывается минеральная вата. Когда весь утеплитель выложен, укладываются половые доски. Они размещаются перпендикулярно лагам. Для большей ровности и гладкости пола, сверху можно отделать его плитами OSB или листами фанеры. Когда пол настелен, можно приступать к внутренней отделке стен. Все имеющиеся промежутки между горизонтальными и вертикальными лагами следует заполнить утеплителем. Специальная пленка для пароизоляции накладывается сверху. Затем проводится обшивка фанерой или вагонкой.

Узлы крепления при возведении каркасного дома

Чтобы каркасный дом соответствовал заявленным характеристикам, следует позаботиться о надлежащей сборке имеющихся узлов крепления. Это достаточно сложный процесс, поэтому перед началом работ следует внимательно изучить технологию. Кто не слишком разбирается в строительных работах, сразу может не понять, что же это за узлы.

Это важные места соединения отдельных конструктивных элементов строения. Наиболее ответственные среди них – перекрытия, стены и кровельная система. Каждый из обозначенных главных узлов в собственной конструкции имеет также определенное количество узловых соединений.

Перечислим их по порядку, в направлении снизу строения вверх:

• в угловых соединениях это стыковка бруса нижней обвязки между собой; крепление к поверхности фундамента нижней обвязки, состоящей из бруса;
• монтаж вертикальных стоек: сначала устанавливаются угловые стойки, и только потом оставшиеся;
• надежная фиксация верхней обвязки, состоящей из бруса;
• соединения, служащие для надежной фиксации конструкции самого каркаса как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях: это гарантирует ему жесткость и устойчивость;
• крепление потолочных балок к обвязке из бруса наверху.

Соединения основных элементов крыши между собой:

• верхней обвязки и стропил;
• самих стропил на самом верху, в зоне конька;
• ригеля и стропил;
• стропил и контробрешетки;
• стропил и обрешетки

Все обозначенные узлы являются несущими, так как они отвечают за надежность и прочность всей конструкции. Второстепенные узлы также не стоит упускать из виду, они не менее важны для устойчивости строения. Это межэтажные перекрытия и лаги. В качестве проверенного соединения отдельных элементов постройки применяют специальные крепежные элементы.

Как быстро и недорого построить каркасный дом своими руками

Каркасный дом – это прекрасная возможность обзавестись собственным комфортным жильем за приемлемые деньги и в короткий срок. Но чтобы первый сильный ветер или пучение грунта не сложили его как карточный домик, необходимо знать четкую последовательность выполнения работ и некоторые секреты каркасного строительства. Приводим пошаговую инструкцию, как правильно построить каркасный дом своими руками.

Дизайн-проект и чертеж дома

Существенно сократить сроки строительства, избежать многих ошибок и уменьшить расход материалов вам поможет дизайн-проект каркасного дома. Но это не только проработка интерьера комнат. Дизайн-проект включает в себя и чертежи. Для фундамента, стропильной системы и каркаса стен они просто необходимы.

Чертежи помогают рассчитать расход строительных материалов и нагрузку на конструктивные элементы. В них отражены размеры всех деталей и узлов, их пропорции и способы соединения, разводка инженерных коммуникаций.

Для разработки дизайн-проекта и чертежей вы можете обратиться к профессиональным проектировщикам или попробовать освоить специализированные программы. Для примера: ArchiCAD, Arcon, WoodEngine, CadWork. Однако учтите, что некоторые программы требуют покупки лицензионного ключа и время на освоение.

Укладка фундамента под каркасный дом

Каркасный дом может быть самостоятельно возведен вами на плитном, свайном, столбчатом или ленточном фундаменте. Каждый имеет свои достоинства и недостатки, подходит для определенного типа грунта. Как определить, какой из них выбрать?

Анализ грунта на участке под строительство

Фундамент, подобранный в соответствии с особенностями грунта, – не просто надежная основа всего строения. Это еще и рациональное использование ваших денежных средств. Не всегда каркасному дому нужен дорогостоящий плитный или ленточный фундамент глубокого заложения.

Сделать правильный выбор поможет анализ земли, взятой со строительного участка. Что он поможет определить:

1. Глубину залегания грунтовых вод. Если они протекают близко к поверхности почвы, придется отказаться от устройства погреба.
2. Качественный состав земли (мелкий песок, гравий, глина и др.). Наилучший вариант для строительства –гравийный грунт, наихудший – мелкопесчаный.
3. Глубину промерзания грунта. Чем она больше, тем более трудоемкими и дорогостоящими будут работы по закладке фундамента.

Для исследования можно самому выкопать яму глубиной не менее полутора метров, взять пробы земли и отнести их в лабораторию. Менее трудоемкий вариант – приглашение инженеров-геологов непосредственно на строительную площадку.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из армированного бетона. Его прокладывают под несущими стенами дома по всей их длине.

Несмотря на трудоемкость и дороговизну укладки, ленточное основание является оптимальным вариантом для каркасного дома. Оно имеет большую несущую поверхность, позволяет обустроить подвал и выполнить строительные работы даже на пучинистом грунте.

Последовательность возведения ленточного фундамента:

1. Рытье траншеи и укладка песчаной подушки на ее дно.
2. Гидроизоляция стенок траншеи.
3. Монтаж деревянной опалубки.
4. Сборка и установка армирующей сетки.
5. Заливка опалубки бетоном и его уплотнение.

Высота ленточного фундамента должна быть минимум в 2 раза больше его ширины. При таких условиях в нем не возникает поперечная деформация.

Свайно-винтовой фундамент – простое и доступное основание для дома

Свайно-винтовой фундамент позволяет без опыта строительства возводить жилой дом на слабых и участках с неровным рельефом. Он становится надежной опорой для стен, так как сваи прочно цепляются за твердые породы ниже уровня промерзания грунта.

Винтовые сваи – металлические стержни, на заостренные концы которых приварены лопасти. Такая конструкция позволяет просто вкрутить их в землю, как сверло. Это можно сделать с помощью привлеченной специальной техники или вручную. Но в последнем случае понадобится не менее трех человек.

Укладка столбчатого фундамента

Столбчатое основание возводят только на стабильных грунтах с высокой несущей способностью.

Работы выполняют пошагово:

1. По выбранному периметру в земле бурят круглые скважины.
2. В них устанавливают связанный из арматуры металлический каркас.
3. Опускают в скважины опалубку из обсадных труб.
4. Обрезают надземные элементы по одному уровню.
5. Заливают скважины бетоном и уплотняют его.

Высота оголовков (надземная часть столбов) не должна быть меньше 400 мм. В противном случае древесная обшивка пола будет гнить от постоянного воздействия влаги.

Плитный фундамент – когда немалые вложения оправдывают себя

Плитный фундамент по праву считается самым дорогостоящим. Это связано с большой несущей площадью, которая является главным достоинством монолитного основания.

Построенный на такой плите дом защищен от перекосов, ведь даже при воздействии сил морозного пучения он двигается вместе с фундаментом.

Технология укладки основания предполагает

1. Снятие верхнего слоя почвы (плодородного).
2. Укладку геоткани, засыпку песчано-гравийной подушки и ее трамбовку.
3. Настил гидроизоляционного материала.
4. Установку деревянной опалубки.
5. Монтаж и установку сетки, связанной из ребристой арматуры.
6. Заливку бетона и его последующее уплотнение специальной вибрационной машиной.

Высота плитного основания обычно составляет 100 мм.

Нижняя обвязка дома

Если вы собрались строить каркасный дом своими руками, без нижней обвязки не обойтись. Она объединяет все элементы фундамента, если он столбчатый или свайно-винтовой,соединяет основание дома с его стенами, служит опорой для укладки пола.

Для устройства нижней обвязки используют брус 150х200 мм или связку из поставленных на торец досок. Пиломатериалы должны быть предварительно обработаны антисептиком и антипиреном.

На фундаменте их фиксируют с помощью анкерных болтов с широкой гайкой. Соединение брусьев между собой выполняют с помощью панелей или “в полдерева”, “в лапу”, дополнительно укрепляя их гвоздями, стальными уголками.

Укладка и утепление чернового пола

Основой чернового пола служат балки цокольного перекрытия. Их функцию выполняют брусья с сечением от 140х180 мм или доски размером не менее 160х50 мм. Идеальный вариант – материал с тем же сечением, что и элементы нижней обвязки.

Крепление балок перекрытия осуществляют “в полдерева”, делая соответствующие выпилы. Для дополнительной фиксации используют по два гвоздя на каждое место соединения брусьев.

Затем настил пола и его утепление выполняют по следующей схеме:

1. Крепление черепных брусков к нижней части балок.
2. Фиксация на них досок чернового пола.
3. Гидроизоляция балок и настила с помощью плотного полиэтилена.
4. Укладка утеплителя в образованные брусьями ячейки.
5. Монтаж пароизоляции.
6. Настил фанеры, половой доски или OSB-плиты.

Такой “пирог” готов к чистовой отделке на финальной стадии самостоятельного строительства каркасного дома.

Этапы возведения каркаса стен и крыши

Черновой пол с его жестким основанием – опорная точка для возведения каркаса стен и монтажа стропильной системы под кровлю. Это один из самых трудоемких этапов строительства каркасного дома.

Монтаж вертикальных стоек для внешних стен

По уже имеющейся нижней обвязке делают разметку для крепления вертикальных стоек каркаса. Их длина определяет высоту потолка на этаже за минусом его чистовой отделки.

Работу начинают с установки угловых элементов с сечением не менее 100х100 мм. Их фиксируют двумя основными способами:

• С помощью деревянного нагеля, который должен возвышаться над угловым соединением обвязки на 80-100 мм. В этом случае стойку буквально нанизывают на него.
• С помощью оцинкованных металлических уголков с усилением.

Для стоек на прямых участках подойдет брус с меньшим сечением – 50х100 мм. Его соединение с обвязкой выполняют путем полной, неполной вырубки или с помощью стальных уголков. Здесь можно использовать крепежные элементы без усиления.

При определении шага стоек ориентируйтесь на ширину утеплителя или листового материала обшивки стен. Чтобы вертикальные элементы каркаса не кренились, их можно зафиксировать временными укосинами.

Верхняя обвязка каркаса и межэтажное перекрытие

Только после фиксации стоек строго вертикально и в неподвижном положении приступают к работе над верхней обвязкой. Все пазы и крепления в ней должны быть аналогичны тем, что имели место в аналогичном нижнем поясе. Это придаст конструкции хорошую пространственную жесткость.

Обратите внимание! Ширина балок верхней обвязки должна равняться ширине вертикальных стоек.

Межэтажное перекрытие монтируют аналогично цокольному. Лаги из доски 50х200 мм с шагом 600-800 мм крепят гвоздями к брусьям верхней обвязки.

Если перекрытие является не элементом стропильной системы крыши, а полом второго этажа, его необходимо дополнительно усилить распорками. Их функцию выполняют обрезные доски, которые выстраивают между лагами в одну линию и фиксируют с помощью гвоздей. При ширине пролета второго этажа в 2,5-3 м достаточно одной линии распорок. Для большего пролета понадобится две параллельных линии.

Сборка стропильной системы

Стропильная система определяет форму крыши каркасного дома, возводимого с нуля. Чаще всего она бывает двухскатной.

Для стропил подходят доски с сечением 50х150 мм или 50х200 мм. Их устанавливают на брусья верхней обвязки с шагом 0,6-1,1 м.

Стропила также соединяют между собой, что придает кровле соответствующую жесткость и обуславливает ее несущую способность. Для этого используют следующие элементы:

Если ширина пролет второго этажа или мансарды составляет менее 10 м и в доме нет несущих стен, кроме внешних, можно монтировать висячие стропила. Эта система предполагает крепление каждой стропилы одним концом к обвязке, а вторым – к встречному элементу. Затяжка в виде горизонтальной балки позволяет усилить конструкцию.

Наслонные стропила уместным там, где для них есть промежуточная опора в виде несущей стены или столбчатого элемента. Их усиливают внутренними серединными стойками.

Теплоизоляция стен и крыши

К работам по утеплению стен и кровли следует переходить только после установки всех окон и дверей.

В правильном каркасном доме технология их выполнения схожа и сводится к созданию “пирога”, состоящего из нескольких слоев.

• Наружная обшивка. Это может быть фанера, ДВП, OSB, ЦСП или фасадная доска.
• Гидроизоляция. Необходима для защиты утеплителя от влаги с улицы.
• Теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и др.
• Пароизоляция. Обычно используют мембранную пленку, позволяющую отводить влагу из помещения.
• Внутренняя обшивка. Для этих целей подойдут: фанера, OSB, гипсокартон.

Крышу не обшивают снаружи листовым материалом. Его место занимает обрешетка, которая служит основанием для кровельного материала.

Утепление межэтажного перекрытия аналогично теплоизоляции чернового пола.

Инженерные системы каркасного дома

Без инженерных коммуникаций каркасный дом будет темной и холодной коробкой. По этой причине необходимо знать, где и на каком этапе их прокладывают.

• Трубы отопительной и системы водоснабжения монтируют внутри каркасных стен. Делают это до их утепления. Трубу холодного водоснабжения помещают в гофрированный влагостойкий “рукав”, что связано с постоянным образованием на ней конденсата.
• Канализационные трубы монтируют в стенах и под полом. Их подвод к септикам предусматривают еще на этапе укладки фундамента.
• Кабели электропроводки располагают внутри стен, под навесным потолком или в каналах плинтусов.
• Прокладка скрытых электрокабелей может осуществляться только в специальных трубах и коробах. Эти работы также выполняют до теплоизоляции стен.

Видео: недопустимые ошибки в строительстве

Строительство каркасного дома: пошаговая инструкция

Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция

Устройство каркасного дома таково:

Строительство каркасного дома- дело долгосрочное и требующее стратегического продумывания многих вещей наперед, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которую разработали в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть пирога перекрытия и стен — зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которые нужно соблюдать всем.

Южным и центральным регионам России больше подойдет канадская технология, а северным регионам — финская технология. По любой из технологий можно построить долговечное жилище для вашей семьи, причем собственноручно.

Моя поэтапная инструкция строительства каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на данном этапе + дополнительные ссылки на то, как Я ЭТО ДЕЛАЛ и как это НУЖНО сделать. Устройство каркасного дома достаточно сложное, но я помогу вам в нем разобраться, и тогда вы сможете построить такой дом самостоятельно или уметь управлять бригадой, чтобы вас не обманули нерадивые работники.

Проект


Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).
Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч. Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

Видео об инструментах, вам пригодится:


Фундамент каркасника своими руками.


Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками


После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.

Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)


По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:


Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?



Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен


Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Строительство каркасного дома своими руками на примере микродома 6х4 (50 фото)

Форумчанка Livadi вместе со своим мужем долгое время жили в съемной квартире и только лишь могли мечтать о собственном жилье. Но всему приходит конец. Благодаря совету своего товарища, они приобрели небольшой участок, где и было принято решение построить дом собственными силами. Самостоятельно разработали проект и чертеж дома. Здание планировалось использовать под временное жилье, а в дальнейшем – как баню или гостевой домик. Был подробно разработан план сооружения и проработан интерьер. В итоге удалось построить небольшой домик 6х4 с бюджетом 6000$ в срок чуть больше, чем за месяц.

Содержание







Возведение фундамента дома

Весь процесс строительства планировалось совершить собственными силами, однако выполнение фундамента все-таки доверили строительной фирме. Строить нужно было быстро. Каркас решили делать на винтовых сваях, поскольку они имеют ряд преимуществ:

• Такой фундамент делается на любом виде грунта, в данном случае участок неухоженный, непаханый, растет дерн;
• Строительство занимает немного времени – поставили фундамент за один день;
• Строительство на винтовых сваях обойдется значительно дешевле традиционного фундамента;
• Сваи можно близко прикручивать к инженерным коммуникациям;
• Такой фундамент простоит более 80 лет, а если его залить бетоном – намного дольше.

Сотрудники фирмы доставили материал и установили винтовые сваи. Цена за фундамент с работой составила 1100$.

На заметку: Даже если вы абсолютно уверенны в качестве материалов, которые использовались для построения фундамента, его не стоит оставлять на зиму без нагрузок. Существует вероятность того, что сваи вытеснит из грунта и фундамент может искривиться.



Цокольное перекрытие дома

Каркасное строительство своими руками, как известно, обычно производят по технологии «платформа». Однако было принято решение не следовать данному совету, поскольку существовала вероятность, что утеплитель вымокнет, если пойдет дождь. Так и решили делать.

После того, как подготовили фундамент, наступила очередь монтажа обвязки и лагов дома. Аккуратно выложили доски для обвязки размером 150х50 см и обработали древесину антисептиком (в данном случае – Сенеж красный огнебио). По чертежу собрали обвязку. Прикрепили с помощью нейлера ершистыми, покрытыми клеем, гвоздями длинной 0,9 см. Делали все по уровню, диагонали сошлись идеально. В итоге, получилась обвязка высотой 15 см. Весь процесс создания обвязки занял около двух дней.



Строго по центру обвязки (вдоль здания) разместили несущую балку. Ее функция – поддерживать половые лаги. После этого следует нанести на весь брус антисептик.



Поверх обвязки прибили доски на расстоянии 60 см друг от друга. Был набит брус150х50х600 см, исполняющего роль чернового пола. В образованные ячейки уложили два слоя пенопласта – первый слой шириной 5 см, второй — 10 см, который запенили по краям и перекрыли досками 50х300 см.

Совет: Следует делать чуть большие размеры отверстия в обвязке, иначе придется делать развальцовку.

Монтаж стен каркаса

Совет: Древесину для возведения стен необходимо выбирать не более 15% влажности.

Собрали и подняли стены достаточно быстро. Решили сделать сборку стенок каркаса в горизонтальном положении на подготовленном полу, поскольку существует вероятность столкнуться с проблемой неточного расчета в чертежах.

Прямо на полу и собирали будущие стены дома. Необходимо учесть, что плита должна заходить на верхнюю и нижнюю обвязку минимум на 5 см, поэтому высоту стойки следует выбрать от 2,6 метра.



Когда установка стен закончена, рекомендуется проверить их уровень с помощью шнура сделать это можно следующим образом: натянуть шнур от одного угла к другому. Если все равно присутствуют отклонения, стены нужно вдавливать с той стороны, с которой необходимо выровнять. После окончательного выравнивания стен следует прибить укосины.

На заметку: Чтобы не тратить ценное время на выравнивание стен и подпиливание стоек разной длины, следует несколько раз все внимательно отмерить.



Для перекрытий использовали клееные балки. Они выдерживают более высокую нагрузку, что дает возможность увеличить шаг между лагами. Между лагами перекрытия вставили распорки.



Обшивка стен каркаса

Использовалась наружная обшивка листами OSB 9 мм, этого достаточно для обеспечения необходимой жесткости. Нижние листы устанавливали с земли, а иногда задействовали самодельные козлы, а для установки верхних листов использовали леса. Крепили листы с помощью винтовых гвоздей длиной 50-60 мм на расстоянии 1,5 см.

Совет: Чтобы не отсчитывать постоянно необходимый зазор между листами OSB, нужно вживить в стойки каркаса два гвоздя, сверху положить лист. Таким образом, получается зазор нужного, 3 мм, размера.

После обшивки покрасили края краской, чтобы не разбухали от дождей.



Совет: Листы OSB являются отличной ветрозащитой, но все равно следует побеспокоиться о минимальной гидроизоляции во избежание вздутия материала.

Фасад обмотали ветрозащитной пленкой, вставили двери, купленные заранее.



Установка окон

Окна, как и двери, вставляли после обмотки фасада дома пленкой. Для оконных и дверных проемов вырезы заблаговременно не делали. Применили следующую технологию: пленку нужно аккуратно надрезать и загнуть концы внутрь проема, закрепить степлером. Далее вставить по уровню оконный блок и запенить швы. После высыхания монтажной пены аккуратно убрать лишнее. Таким образом, исключается вероятность попадания влаги между проемом и переплетом окна.



Крыша, стропильная система

Установка стропильной системы

Следующий этап строительства каркасного дома своими руками – крыша. Макет крыши был тщательно проработан, его и взяли за основу строительства. Для этого дома был выбран каркас с несущей коньковой фермой. На данном этапе самое главное – верно установить конек, тогда смонтировать изготовленные по шаблону стропила будет легко. Важно учесть, что ширина конька должна быть не меньше, чем длина опоры стропила.



Были установлены стропила 150х50 под уклоном 20 градусов. К коньковой балке стропила лучше крепить с помощью металлических уголков.



Заметка: Образец стропилины следует сделать один и каждую следующую деталь отмерять только по этому образцу, чтобы избежать погрешностей.

Монтаж крыши

Чтобы улучшить вентиляцию помещения, сделали продухи под коньком и верхний вентиляционный зазор размером 50х50 мм в кровельной конструкции (конробрешетка).

Совет: Вне зависимости от того, будете ли утеплять крышу или нет, в ней нужно обязательно уложить гидроизоляцию и обустроить два вентиляционных зазора высотой 2-4 см.

Поскольку чердак не предусматривался как жилое помещение, то с утеплением и отоплением особо не разбирались. Была применена ветро-влагозащитная пленка вместо мембраны, поэтому сделали обязательный зазор. Решили утеплить кровлю роквулом 1,5 см.

Во время закрепления обрешетки следует обеспечить вылет за крайнюю стропилину приблизительно на 20-50 см. Когда обрешетка закреплена, лишнее необходимо срезать.

Совет: Во избежание непредвиденных ситуаций, следует сразу максимально надежно крепить все детали крыши. Таким образом, будет обеспечена прочность и жесткость всей конструкции, вне зависимости от непредвиденных погодных условий.

Крышу дома покрыли металлочерепицей, поскольку она идеально подходит для двухскатной крыши – предусмотрен минимальный расход материала.





Завершающий этап: внутренняя отделка дома

Для максимальной пароизоляции дома и герметичного ввода коммуникаций использовалась пленка, которая предназначена для того, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь дома, а пар из дома должен легко выходить. Также подразумевается, что пленка защитит дом от продувания, особенно там, где соединены обвязки и стойки. Стандартно пленка имеет ширину 1,5 м, легко крепится степлером и очень прочная на разрыв. Однако прикрепили ее скотчем.





Совет: Стыки и дыры в пленочной пароизоляции лучше заделывать битумно-каучуковым герметиком для кровель, поскольку скотч крепиться непрочно.

Положили полы, утеплили стены и потолок.





Сделали перегородку тамбура, ввели в дом электричество, сделали внутреннюю обрешетку и положили гипсокартон. Положили на пол линолеум OSB-3 9мм — для поддержки утеплителя снизу.



Основные материалы и инструменты, которые использовались в процессе строительства



• Винтовые сваи;
• Роквул 1,5 см для утепления кровли;
• Доски 150х50 м;
• Антисептик для обработки всех деревянных покрытий Сенеж красный огнебио;
• Ершенные гвозди 90 мм;
• Винтовые гвозди 50-60 мм;
• Краска для обшивки;
• Металлочерепица;
• Пленка для фасада и пароизоляции дома;
• Окна и двери;
• Гипсокартон;
• Были наняты работники строительной фирмы для установки фасада;
• OSB 18,3 мм (черновой пол) и 9 мм (обшивка стен и крыши);
• Пенопласт для чернового пола;

к содержанию ↑

Вспомогательные конструкции для строительства дома



При постройке каркасного дома необходимо наличие различных временных конструкций. Для закрепления пленок и обшивки каркаса листами OSB использовались самодельные леса, козел, а также деревянная лестница. Леса, козлы и сделать лестницу своими руками совсем не сложно.

Всего за полтора месяца удалось возвести фундамент, сделать полноценную коробку дома, утеплить стены и пол. При этом, вся работа (за исключением фасада) производилась своими силами, без привлечения наемных рабочих. ПО подобной технологии легко сторить и другие постройки, например, хозблок своими руками. На строительство каркасного дома своими руками 6х4, за исключением внешней обшивки дома, потрачено около 6000$.