Содержание

Как сделать кухонный гарнитур: чертеж и схема своими руками

Как сделать кухонный гарнитур: чертеж и схема своими руками

Эти средства можно потратить на более дорогие и красивые фасады. Отказавшись от помощи специалистов, можно собрать гарнитур, который в максимальной степени соответствует желаниям хозяина.

Изготовление кухни своей мечты: разновидности

  • Линейная. Самая простая. Используется в длинных комнатах. Весь гарнитур идет вдоль одной стены. Как правило, применяется на узких кухнях.
  • Угловая. Очень компактный и сложный вариант. С такой планировкой очень важно правильно рассчитать угловые модули, в которые чаще всего помещают мойку. Учитывать приходится все неровности интерьера комнаты.
  • В форме буквы «П». Такая конструкция может использоваться в просторных комнатах. Избыток пространства занимается функциональными модулями. В центре можно даже расположить обеденный стол.
  • Полуостровная. Часть гарнитура в такой планировке может выступать в виде барной стойки или рабочей поверхности. Выглядит очень стильно и эффектно.

Особенности взаимного расположения

При выборе варианта планировки кухни следует учитывать некоторые особенности. Связаны они со взаимным расположением различных ее модулей. Ниже приведен список ключевых правил.

  • Нельзя располагать газовые трубы и гибкие шланги над или под коммуникациями водопроводной системы.
  • Газовая плита или варочная поверхность должны стоять на расстоянии 1,5—2 м от магистральной газовой трубы.
  • Мойка и газовая труба удаляются друг от друга на расстояние в 50—80 см.

Последнее особенно важно в угловых компоновках. В них не должны находиться мойка и газовая плита сразу по обе стороны от углового шкафа. Всегда есть вероятность того, что хозяйка зальет водой горящую газовую горелку или положит на нее полотенце.

Общая последовательность действий по проектированию

  • выбирается материал, из которого будет выполняться каркасная часть изделия;
  • выбираются материалы для изготовления самых дорогих элементов гарнитура — фасадов и столешницы;
  • определяются конкретные модели изделий из фурнитуры, таких как ручки, петли и механизмы закрывания дверей.
  • замеряются размеры комнаты, в которой будет размещена мебель, учитывая при этом требования безопасности и удобства;
  • создается проектная схема, на которой точно указывается расположение всех модулей (шкафчики, ящики, тумбы, мойка, плита);
  • желаемые размеры модулей гарнитура приводятся к физическим размерам (размеры комнаты, толщина материала, расположение воздуховодов, труб и подводки).

После выполнения этих этапов можно приступать к сборке.

Выбор материалов

Материалы несущих модулей

Большая часть несущих элементов будет скрыта за фасадами и под столешницей. Самым дешевым и распространенным на сегодняшний день является древесно-стружечная плитка с ламинированным покрытием (ЛДСП). Она очень хорошо сочетается с любыми материалами фасадов. При этом имеется огромный выбор декоративных покрытий. Максимальная длина не может превышать 3,5 м. Такой длины вполне достаточно для изготовления любых модулей.

Толщина ЛДСП выбирается следующая:

  • 16 мм — для боковых стенок и полок;
  • 18 мм — для основания нижнего ряда тумб;
  • 10 мм — для декоративных вставок.

Столешницы могут быть созданы из ЛДСП толщиной 24–32 мм. При достатке средств можно использовать более дорогие материалы: искусственный камень, акрил, стекло, природный камень. Существуют даже варианты укладывания декоративной плитки на поверхность ее функциональных зон.

Фасады и фурнитура

Лицом кухонного гарнитура являются фасады. Их основная функция — это эстетика. Самый распространенный материал фасада на сегодняшний день — это МДФ. Выполненные из экологически чистого материала, они покрываются различными декоративными пленками, которые формируют цвет и фактуру. Экономить на этом материале не стоит. Нет ничего страшного, если от всего бюджета его доля составит более половины общей суммы.

Если фасады выполняют декоративную функцию, то фурнитура в основном выполняет функциональную. Исключением являются ручки — они должны выглядеть красиво. Без функциональных элементов вся мебель будет просто набором пустых ящиков, в которых будет сложно найти нужную вещь.

Особенности проектирования отдельных элементов

В кухонной стенке всё располагается в двух рядах:

  • нижний – тумбы с дверками или выдвижными ящиками;
  • верхний – шкафы с дверками или открытые.

При этом построение имеет ряд особенностей в зависимости от того, где они располагаются.

Стандартные

Тумба делается иначе. Вначале берется нижняя доска — ЛДСП 18 мм. На нее ставятся две боковых, толщиной 16 мм. Сверху, между боковыми элементами, ставятся направляющие планки. Их даже не нужно ламинировать со всех сторон. К ним впоследствии будет крепиться столешница, которая скроет планки. У нижней тумбы вся нагрузка приходится на дно. Поскольку финишная крышка (столешница) сразу не крепится, ставятся только ребра жесткости.

Однообразно для тумбы и шкафа размещается тыльная стенка, изготавливаемая из ДВП толщиной 4 мм. На этапе проектирования нельзя пренебрегать такой толщиной. Все соседние модули соединяются между собой специальными стяжками. Их нельзя закрывать полками. Монтаж крепежных скреп потребует просверливания отверстий диаметром 6—8 мм.

Все выдвижные компоненты, такие как ящики, проектируются с запасом толщины фурнитуры. Например, если роликовые направляющие имеют толщину 22 мм, и боковые стенки по 16 мм, то для ширины ящика берется плановый габарит за вычетом суммы: 16+22+22+16 мм. Последовательно идут: стенка, направляющая, ящик, направляющая и стенка.

Нестандартные

Спрятать нишу достаточно просто. Для этого просто следует сделать глубину тумбы больше на величину выступа. А выступы будут уже вырезаться из элементов мебели, и «съедать» часть полезного пространства. По размеру можно спилить и полки.​

Трубы внутри шкафов потребуют соответствующего углубления. Если часть трубы проходит поверх фартука, можно сделать дополнительный короб по цвету фартука или столешницы. Бывают случаи, когда канализационные трубы выступают более чем на 30 см от стены. Спрятать их можно скошенным изделием. Одна сторона которого имеет стенку глубиной в стандартные 30 см, вторая – на величину, достаточную для маскировки труб, например, 50.

Особенности компонентов угловой кухни

Угловые шкафы и тумбы во внутреннем изгибе кухни спроектировать сложнее всего. На чертеже не очень заметно, что открывающиеся дверки будут блокировать доступ к соседним. При этом образуется огромное пространство, к дальним уголкам которого трудно подобраться. Чаще всего в угловой тумбе располагают мойку, проточный водонагреватель и ведро для мусора. Столешницу делают с небольшим запасом по глубине, чтобы она выступала на 2—3 см и прятала дверку.

Проектирование фасада

Несмотря на свою простоту, для элементов фасада необходимо выполнить чертежи, в которых указываются размеры. Створки дверей могут быть как накладными, так и внутренними. Способ их размещения полностью зависит от выбора петель. Ширина их должна делаться с запасом в 4—5 мм с каждой из сторон. Например, при ширине шкафа 0,6 м горизонтальные размеры дверок составляют по 29,2 сантиметра.

Еще один сложный момент, который есть на всех фасадных конструкциях: специальный выпил под плашки петель. Он делается, как правило, специальными фрезами. Глубина сверления углублений для некоторых петель может отличаться от стандартных. Петли допускают подстройку по глубине. Размещение плашек при этом может иметь разброс в 2—6 мм от края двери.

Проектная схема гарнитура целиком

Выполнение замеров комнаты

Снизу от пола оступается 7—10 см. Большинство кухонных тумб ставятся на специальные ножки, которые позволяют изменять их высоту. Нагрузку они выдерживают до 200—300 кг на один элемент. Число ножек необходимо брать исходя из проектной массы тумбы с хранящимися в ней вещами. При прохождении труб системы отопления следует предусмотреть запас в 5—10 см. Лучше в этом месте будет висеть занавеска. Это позволит спрятать трубы, сохранив к ним свободный доступ.

К остальным стенам столешница может прилегать вплотную. Сами нижние тумбы будут стоять от стены на 100 мм, позволяя провести за ними элементы коммуникации: газовые шланги, подводка для воды, канализационные трубы. До установки лучше выложить фартук на стене. Выполненный из кафельной плитки, он займет дополнительные 10—15 мм. При его отсутствии следует учитывать этот запас при проектировании.

Компоновка модульных элементов

В центре располагается плита. Желательно ее размещать сразу под воздуховодом. Это позволит закрепить вытяжку в том же месте и избежать размещения длинных и громоздких коробов. За плитой часто работают двумя руками.

Также двумя руками работают за мойкой. Она должна быть расположена с одной из сторон от плиты, например, справа. Холодильник следует расположить с другой стороны. В нашем случае — слева. Расстояние между мойкой и плитой лучше делать не более чем 1,5 м. Холодильник лучше располагать на меньшем удалении, например, 1,2 м. Разделочный стол будет удобно организовать на участке между холодильником и плитой. Это позволит сэкономить силы при вытаскивании продуктов перед нарезкой.

Читать еще:  Кухня в стиле модерн

Кроме горизонтальной компоновки, следует учесть правила эргономики при удалении верхних шкафчиков. Располагаться они должны таким образом, чтобы нижняя кромка была на уровне груди хозяйки. Верхняя полка должна быть доступна с пола на расстоянии вытянутой руки. При выборе высоты шкафов под потолок, до верхней полки добраться можно будет только с табуретки.

Чертеж самодельного гарнитура кухни с размерами

При проектировании размеров шкафов и тумб следует учитывать несколько правил по выбору размеров, которые стали уже стандартом:

  • 30 см — глубина верхних;
  • 60 см — глубина тумб нижнего ряда;
  • 85 см — высота, на которой располагается столешница;
  • 72 см или до самого потолка за вычетом цокольной зоны — высота шкафов;
  • 35—80 см — ширина шкафов, закрывающихся одной или двумя дверями.

По поводу последнего размера следует учесть, что при стандартном распашном открытии дверей, при ширине оной створки в 40 см, конструкция будет сильно провисать. Если делать шкаф с двумя дверками шириной больше 80 см, то возникнет избыточное давление на петли. Дополнительное усиление 3 или 4 петлями будет смотреться некрасиво и займет много места внутри.

Красиво будет смотреться самодельная кухня с антресольной доской, расположенной под цоколем. При этом можно оставить расстояние между ней и рядом шкафов. Оснащенная осветительными приборами, она будет выполнять не только декоративную функцию, но и станет осветительным прибором.

Поскольку тумбы монтируются не вплотную к стене, то их глубина выбирается всего в 45—50 см. Но при этом фасады будут расположены на расстоянии 60 см (плюс толщина фасада) от стены. Именно такая ширина у стандартных столешниц.

Если пространство комнаты позволяет, то можно выбрать ширину шкафов верхнего ряда одинаковой, например, по 30—60 см. Весь фасад при этом будет изготовлен из дверей одинаковой ширины. Если чередовать стеклянные и глухие двери через равные интервалы, общий рисунок кухни будет смотреться эффектно.

Сохраняя вертикали, двери тумб нижнего ряда следует сделать такой же ширины. Исключением будут только функциональные элементы, такие как посудомоечная машина. Имея нестандартную ширину, они могут оставлять хвосты шириной в 15—25 см. Дополнить ширину до выравнивания вертикали можно такими способами, как выдвижной вертикальный ящик для хранения бутылок и столовых приборов.

Как самому выполнить расчеты

На помощь приходят компьютерные программы. Не всегда нужно использовать такие громоздкие и дорогие продукты как AutoCAD. Существует, к примеру, программа Pro 100. Она содержит огромную базу стандартных элементов. В ней можно рассчитать не только мебель для кухни, но и нарисовать чертежи шкафов купе. К тому же она позволяет учесть расположения всех модулей без нахлеста. Если что-то будет выпирать, то это будет видно на стадии проектирования. Строится в ней схематический проект гарнитура за пару часов.

Сам же распил досок тоже не нужно делать на миллиметровой бумаге руками.

Для того чтобы выполнить распил всех элементов на листах ЛДСП, можно воспользоваться программой Astra. Она учитывает не только размеры стандартных листов ЛДСП, но также учитывает толщину шва, который образует ход пилы. Кроме того, она подсчитает длину кромок и общую стоимость работ по распилу.

После выполнения всех этапов проектирования можно приступить к сборке мебели.

diz-kitchen.ru

Изготовление своими руками кухонной мебели, тонкости процесса

Чтобы самому сделать качественный гарнитур так, что кухонная мебель своими руками изготовленная станет предметом особой гордости, увековеченным фотографиями, необходимо как минимум иметь представление о том, с чего начать. Предлагаем ознакомиться с этапами работы и что для этого потребуется.

Выбор материала

Материалы для изготовления кухонной мебели своими руками должны максимально соответствовать условиям дальнейшей эксплуатации гарнитура. Что вы планируете использовать для корпуса мебели:

  • деревянный вариант из массива – классика жанра;
  • из ДСП – бюджетный;
  • из старой мебели при должном умении может оказаться практически бесплатным, не считая затрат на новые крепежи и фурнитуру.

Чтобы из материалов вы ни условились взять за основу для изготовления мебели, перед началом работы обязательно изучите инструкции, как сделать предметы гарнитура именно из этого материала. Везде есть своя специфика для каждого из видов мебели.

Тип материала Особенности Достоинства Недостатки
Массив дерева Натуральный, экологичный материал с уникальной текстурой и цветом. Прочный— в зависимости от типа породы срок эксплуатации от 15 лет до нескольких десятков. Материал чувствителен к перепадам влажности и температуры. Требует обработки пропитками, антисептиками всех деталей.
ДСП Плотность европейских образцов превосходит отечественные образцы. В составе больше клея и парафина. Бюджетный вариант материала, легко поддается обработке. Из него легко выкроить детали. При низком качестве может иметь низкую прочность и источать неприятный запах.
ЛДСП Поверхность покрывается защитной пленкой в процессе производства (ламинируется). Дешевле МДФ, устойчив к жестким условиям эксплуатации. Если влагостойкий слой наносился кэшированием, то пленка может отставать.
МДФ Плотность может превосходить натуральную древесину. Превосходит ДСП в плане прочности и гибкости. Удобен для формовки. Подходит для декоративных элементов. Требуется покраска, дороже ДСП.
Гипсокартон Представляет собой лист из слоев строительной бумаги с прослойкой из гипсового теста с различными добавками. Практичен, устойчив к нагрузкам, долгий срок эксплуатации конструкций. Возможно изготовление самых разных конструкций. Хрупкий, может треснуть в процессе работы. Не предназначен для очень большого веса.

Определившись с материалом, из которого будете делать мебель для кухни своими руками, тщательно подойдите к выбору непосредственно на месте.

Массив дерева должен иметь равномерный, плотный рисунок годовых колец. Обязательно убедитесь в отсутствие трещин и сколов, расслоения волокна. Избегайте древесины с сучками. В дальнейшем этот дефект материала отразится на качестве деталей.

Дерево-стружечные плиты должны быть ровными, без дефектов. Не берите излишне тонкие листы, так как каркас короба мебели будет нести достаточную нагрузку. Если есть защитная пленка, то лучше брать именно ламинирование, а не кэшированный вариант. Идеальный вариант – МДФ.

Кухонная мебель своими руками из гипсокартона может стать отличным вариантом, так как давно изготавливают влагостойкие листы. Сделанная из этого материала мебель может стать настоящим украшением вашего дома. Однако, этот материал требует наличие деревянного или другого каркаса, на который будет крепиться металлический профиль и детали.

mblx.ru

podpalchenko

После прочтения жечь

Фух, ремонт закончен, очередь за мебелью. Начинаем, конечно же, с кухни.

Сделав просчеты у мебельщиков — начиная от гаражных самоделкиных и заканчивая известными брендами — я получил цифры (Киев) от 4 до 7 тысяч долларов (про итальянские и немецкие марки я умолчу). Это при том, что у кухни присутствует только нижняя часть. И это без учета стоимости техники, мойки, смесителя. Ну и не факт, что заплатив приличные деньги, вы получите соответствующий по качеству результат. Мой сосед отдал за кухню 3 тысячи — некорректные замеры, многократные выезды для «допилим на месте», недорогая фурнитура (доводчиками не пахнет), столешница вздулась через несколько месяцев использования.

Ценообразование у мебельщиков, как оказалось, довольно простое — суммарная себестоимость материалов умножается на коэффициент от 2 (гараж) до 3 и даже выше (бренд). Две трети стоимости технологичной кухни приходится на фурнитуру. Фурнитура для одного кухонного ящика полного выдвижения Blum Tandembox Intivo стоит немного меньше 100 долларов, но конечному покупателю каждый ящик обойдется в 200–300 долларов. Неплохая рентабельность, учитывая очень простую в сборке и отлично документированную фурнитуру, правда? Практически — это профит в 100–200 долларов за 15 минут работы. Хотите сделать что-либо нестандартное? Нет, это решительно невозможно! А на самом деле просто никто не хочет включать мозги.

Моей соседке гардеробную полностью и самостоятельно сделала её сестра. Это навело меня на размышления. Если подобное сделала девушка, то неужели я, большой любитель помастерить, с дипломом технического университета, не сделаю себе кухню вот этими своими сильными и волосатыми руками? Конечно сделаю, ёпта!

Итак, решение принято, собираем кухню самостоятельно!

В поисках своего решения и стиля, мы с женой рассмотрели тысячи фоток разных кухонь. В итоге сошлись в мнении, что легкость интерьера превыше всего и верхние шкафы нам не нужны — отказываемся от них в силу открытых полок из закаленного стекла. Для нижних шкафов выбрано единственно верное решение — ящики полного выдвижения. Бесспорным лидером в этих решениях являются продукты австрийской фирмы Blum, с ними и будем работать.

Конечно же, в любом деле есть много нюансов, а дьявол, как известно, в деталях. Пополняем теоретическую базу на форумах, на очень хорошем для этих целей сайте sdelaimebel.ru (посмотрите, какую мебель делают своими руками люди в разделе “Конкурс”), изучаем фотографии. В интернете есть ответы на все вопросы.

Делим работу на этапы:

Замер

Самый простой этап, который тем не менее, надо выполнить особо тщательно. Как известно, прямых углов не бывает и вам, с точностью до миллиметра, надо выполнить чертеж места, где вы хотите разместить кухню, указав при этом расположение выводов воды, электричества, ну и всяких дурацких труб, если они у вас есть.

Еще на этапе ремонта я купил лазерный дальномер Leica Disto D2. Это очень удобная штука, которая в жизни пригодится не один раз, поэтому стоит не поскупиться.

Читать еще:  Плинтус для столешницы на кухне

В ходе замера я столкнулся с тем, что угол оказался не совсем прямым — 91 градус. И вот этот вот один градус даст нам пятисантиметровую дырку между стеной и задницей последней тумбы на трехметровом сегменте — это если мы будем собирать “правильно”, под прямым углом. Позже я покажу, как без труда решил эту проблему.

Разработка конструкции

Кухонная мебель практически всегда имеет модульную конструкцию — то есть состоит из отдельных тумб. Ширина тумбы обычно кратна 15 сантиметрам — 30, 45, 60, 75, 90, 120 см. На самом деле, это всего лишь дань унификации производства, поэтому ничто не останавливает от отклонения от этого стандарта. При сборке, кухонные тумбы скрепляются между собой и накрываются столешницей — поэтому модульность конструкции может быть не очевидна.

Что же представляет собой кухонная тумба? Дно, две боковины, две узких планки, скрепляющие боковины сверху (делают так, только для экономии материала) и задняя стенка из тонкого ДВП. Это основа, на которую навешивается все остальное. Сложно ли сделать такое? Совсем нет. На этапе проектирования нам даже не надо знать, каким способом мы будет скреплять все эти запчасти воедино.

Существует несколько популярных программ для конструирования мебели. Некоторые делают это в автокаде, кто–то вообще не пользуется софтом и делает чертежи на бумаге. Я использовал PRO100 — она, действительно, проста до безобразия, вы освоитесь в ней за пару часов.

Вот что получилось у меня в результате проектирования:

Все что касается продукции Blum — великолепно — просто образец немецко-австрийской инженерной мысли. Используйте фирменную программу Blum Dynalog и, как итог, вы получите чертежи со всей необходимой для установки фурнитуры разметкой:

Детали проектирования я расскажу ниже, на примере фотографий готовых изделий.

Закупка кухонной техники

Рекомендую не оставлять этот этап «на потом». Как минимум, желательно, если не купить, то хотя бы четко определиться с тем, что вы купите позже и скачать всю документацию по этим продуктам. Духовка, плита, мойка — они хоть и сделаны по некоторым кухонным стандартам, но могут иметь конструкционные особенности. Делать кухню, даже не представляя какую технику вы туда поставите — неправильно, намучаетесь. Я вот, например, не все учел с духовкой — поэтому фасад под духовкой пришлось дополнительно фрезеровать, что изначально не входило в мои планы.

Я купил духовку и индукционную варочную поверхность Gorenje, вытяжку Eleyus, мойку Franke Java, смеситель с системой фильтрации Grohe Blue.

Заказ дров (ДСП, ДВП, фасады)

Раньше я полагал, что производство мебели — это большие цеха, дорогие станки, десятки людей персонала. Бывает конечно и так, но многие работают и в гаражах. Для того, чтобы производить мебель не нужно пилить ДСП и делать фасады — этим как раз занимаются десятки людей в больших цехах на дорогих станках. Туда нам дорога.

Результатом проектирования должен стать Excel–файл, содержащий перечень всех необходимых нам панелей. Вот такой:

В отношении материалов, мой выбор был таков:

— ДСП Egger Cappuccino 18mm в качестве материала корпусов
— ДСП Egger Platinum White 16mm в качестве материала для ящиков
— ДВП Egger для задних стенок корпусов
— Крашенный МДФ в качестве фасадов

Теперь нюанс! У компании, куда мы придем, есть складская программа ДСП — это те варианты толщин и цветов, которые они держат на складе постоянно в больших количествах. Если то ДСП, которое вам необходимо, присутствует в складской программе, вы заплатите за столько квадратных метров, сколько вам надо. А вот если не входит — вам придется покупать ДСП листами. Один лист, в случае ДСП Egger — это 5,8 кв.м. И если вам необходимо 6,3 кв.м. все равно придется купить два листа.

Компании, которые занимаются порезкой и кромкованием ДСП, производством фасадов, сегодня можно встретить практически в любом областном центре страны. Вы им — чертежи и деньги. Они вам — все ваши дрова в упакованном виде с доставкой хоть в квартиру, хотя мне, например, пришлось попотеть и затаскивать эти сотни килограммов от подъезда в квартиру.

Порезка и кромковка ДСП, ДВП, фасады, доставка — все это обошлось мне в 650 долларов.

Заказ фурнитуры

Никаких проблем. Но смысла рыскать по крупным строительным гипермаркетам практически нет — там представлен в основном недорогой массмаркет. Лучше найти приличную компанию–поставщика мебельной фурнитуры с большим ассортиментом и покупать все там.

Я купил:
— 12 наборов для ящиков полного выдвижения Blum Tandembox Intivo
— 2 петли + bluemotion для дверцы под умывальником
— 1 выкатная сетка с доводчиком под духовку

Закупка инструмента

Вообще, у любого рукастого пацана уже есть некоторые инструменты. Мне пришлось докупить шуруповерт Makita, электролобзик Bosch, струбцины и кондуктор Wolfcraft.

Сразу предупрежу — без шуруповерта в сборке мебели делать нечего! Там совершенно ебовое количество шурупов. И китайские одноразовые поделки за 40 баксов вам не помогут. Нужен серьезный, хороший шуруповерт. Не скупитесь, в жизни он пригодится еще не один раз.

Итак, в начале процесса имеем:

Первым делом, отнесем дрова на балкон и рассортируем по тумбам. Благо, на каждом элементе присутствует наклейка, соответствующая номеру детали в вышеприведенном списке деталей:

Ну и, пожалуй, начнем!

Практически вся итальянская корпусная мебель собирается на шканты (чопики) — преимущество данного способа в том, что никакие части крепежа не вылазят наружу, недостаток — мебель собранная на шкантах является неразборной. Мебельщики для таких целей предпочитают конфирмат — он намного менее требователен по допускам.

Соединение на шкантах требует точности подгонки ответных отверстий в 0,5 миллиметра. Такой результат сложно достижим без применения специального инструмента. Поэтому, был приобретен такой вот инструмент:

Это кондуктор под шканты Wolfcraft Dowelmaster, принцип его работы можно увидеть здесь.

Итак, наша задача, собрать первую тумбу и понять, растут ли наши руки из жопы, или все–таки из плеч. Берем боковину, будем делать отверстия, которые будут соединены с дном шкантами. Обратите внимание на ограничитель глубины сверления на сверле. Для чего он нужен, надеюсь объяснять не нужно. Бзззынь:

Вот что у нас получилось:

Отверстия по бокам — 40 мм. от краёв, центральное посередине. Ширина боковины (это имеет значение, расскажу позже) — 560 мм. Кондуктор работает в режиме как сверления ответных отверстий, так и копирования. Копируем на вторую боковину. Таков принцип работы кондуктора для сверления ответных отверстий, показываю на примере царги:

Напомню, что при соединении на шканты, важна точность сверления ответных отверстий (плюс–минус полмиллиметра). С данным инструментов у меня ни разу не возникло проблемы с этим — детали входили друг в друга с небольшим усилием. Это приспособление сильно сэкономит ваше время — я, ради интереса, попытался сделать ручную разметку на тестовых кусках ДСП — это в разы больше времени и намного большая вероятность ошибки.

Вот дно ящика с уже просверленными ответными отверстиями под боковины:

Я просверлил 20 отверстий и вуаля, мои руки таки растут не из жопы:

Двигаемся дальше

Теперь нам надо оснастить тумбу направляющими для ящиков, ножками и задней стенкой из ДВП. В монтаже направляющих нет ничего сложного — все в той же программе Blum Dynalog, вы получаете точные размеры точек, куда будут крепится направляющие. Здесь действует одно правило — семь раз отмерь, один отрежь:

Просто, как дважды два. Если ошибетесь в пределах 3 миллиметров — все равно все будет отлично работать. Прекрасная техника!

Смонтировать ножки — тоже ничего сложного. Главное задать себе стандарт по их расположению и следовать ему на всех тумбах:

Еще одна тумба (самая широкая, 80 см.) поспела. На ней уже стоят направляющие и ножки.

Совершенно не стоит переживать по причине некоторой хлипкости изделия — как только будет смонтирована задняя стенка — тумба нальется приятной прочностью. Здесь показан начальный этап крепления задника — низ прихвачен двумя шурупами по бокам, промерены диагонали и углы, верх прихвачен струбциной к царге. Теперь можно смело лупить шурупы (сделав предварительную сверловку двух-миллиметровым сверлом):

Ну вот, как бы уже есть прогресс:

Готовим фасады. Слева на фасаде — сверлильный кондуктор (тот же Wolfcraft), правее — ручной зенкер:

Процесс сборки ящиков, к сожалению не заснял, но с этой фурнитурой это очень простая работа. На один ящик уходит 10-15 минут. Три часа работы и фасады уже на ящиках:

Здесь в дело вступил электролобзик — им я пропилил отверстия под розетки, после чего просиликонил открытый рез. Ну и навесил блок управления фильтром и держалку самого фильтра:

Когда все тумбы были готовы, пришло время их воссоединить. На этом этапе важно, регулируя ножки, вывести их в уровень — то есть верх тумб должен лежать в одной плоскости. Зажимаем тумбы между собой струбцинами, и обязательно делаем “подкладку” — деревянный брусок, в который выйдет сверло. Если этого не сделать — на выходном отверстии появятся серьезные сколы.

Ну и монтируем петли — крокодилы, как их называют настоящие мебельщики (я ненастоящий). Отверстия под петли были заказаны — вообще их можно сделать самому, для этого существует сверло Фостнера.

Читать еще:  Как выбрать вытяжку на кухню

Привез столешницу, Luxeform Boston 38 мм. Просил сделать вырезы, сделали, но, смотрите, как интересно:

В принципе, они правы. Транспортировать массивную столешку с полным вырезом — риск — может поломаться. Пришлось поработать лобзиком. Рез обязательно нужно засиликонить — открытый торец ДСП быстро вспухнет, если этого не сделать. Ну и здесь же можно увидеть, как решился вопрос с тупым углом — все весьма просто нивелируется. Естественно, я предварительно делал чертеж с расчетом геометрии.

Небольшая засада поджидала с раковиной. В инструкции написано “Товарищ, возьми керн и ебни хорошенько по центру наклейки”. С обратной стороны, в том месте, где должны быть отверстия, сделан пропил — вот как раз как на столешнице. Взял я керн, взял молоток и давай, осторожненько так, тюкать по мойке за 500$. Рука не поднималась, сердце сжималось. В общем, я презрел инструкцию, сделал отверстия по кругу, после чего разочек тюкнул, обработал напильником и все стало хорошо:

С сантехникой я тоже справился:

Ох, как же я извел себя с выбором крана… Фильтрованная вода нужна, но выводить этот мерзкий дополнительный краник мне совсем не хотелось – я задался целью найти кран с подачей как фильтрованной, так и водопроводной воды. Выбор подобных смесителей на рынке крайне скуден. Я был дико обрадован, когда нашел такую штуку, как Grohe Blue. Его прелесть как бы в том, что это не только смеситель, но и фирменный фильтр, а такой компании, как Grohe, я готов доверять вслепую. В итоге мы очень довольны:

podpalchenko.livejournal.com

Особенности самостоятельной сборки кухонного углового гарнитура

Г-образная схема расположения мебели уместна на любой площади, а для небольших кухонь она и вовсе незаменима. Угловой гарнитур легче всего просто купить, но можно изготовить и собрать самостоятельно. Зачем? У второго способа есть существенные плюсы:

  • Сделанная своими руками кухня обойдется вам в 2-3 раза дешевле фабричной. На рынке представлены фасады, ЛДСП, МДФ, фурнитура на любой вкус, а раскрой материала часто можно сделать в том же магазине;
  • Кроме того, можно самостоятельно сделать нестандартную кухню, которая будет точно соответствовать помещению и вашим требованиям по вместительности и дизайну;

  • И если вы все сделаете верно, то внешний вид, эргономичность и долговечность кухонного шкафа оправдает потраченное время и усилия. К тому же, этот труд будет для вас приятен и интересен, а близкие будут благодарны и горды!

В одной статье подробно описать все нюансы работы невозможно, если вы новичок, то советуем вам познакомиться с сайтом известного мастера-мебельщика Андрея Лаппо и заглянуть на канал Виталия Лужецкого на Youtube. А мы опишем общую последовательность, дадим советы, полезные ссылки, подборку видео, а также фото-примеры работ со сметами расходов. Пожалуй, с них и начнем.

Этап 1. Планирование — составление чертежей, продумывание дизайна, замеры

Итак, предположим, вы уже спланировали дизайн, цвет, дополнительные фишки (вроде тех же ящиков в цоколи) и место для своего будущего углового гарнитура. Дальше необходимо сделать замеры, а потом с полученными данными спроектировать чертеж.

Перед тем, как проводить замеры, следует определить комплектацию углового кухонного гарнитура, которая может включать в себя:

  • Угловую мойку и под нее тумбу;
  • Минимум по 2 тумбы слева и справа от тумбы с раковиной. Они могут быть нишами для встройки стиральной машины, посудомойки, варочной поверхности, а могут быть просто шкафами для хранения;
  • Верхние секции (2-5 и более шкафа);
  • Места для стационарной техники – холодильника, плиты и т.д.

Совет! Замеры по вертикали обязательно проводятся в трех точках – на середине, по плинтусу, под потолком. Это позволит нивелировать разницу замеров из-за кривизны стен.

Спроектировать, выполнить элементы и собрать кухню реально, даже если у вас есть только простейшая схема, нарисованная на миллиметровой бумаге или на листе тетради в клетку, где, к примеру, 1 клетка соответствует 10 см. Но лучше сделать продуманный чертеж, то есть полноценный трехмерный цветной проект, воспользовавшись специальной программой, например «PRO100».

Составляя чертеж, вы также должны будете учесть место врезки газовой трубы и место установки вытяжки (прохождения воздуховодной трассы). Схема или чертеж создаются с максимальными подробностями, после чего составляется карта раскроя материала. А для нее, в свою очередь, необходим перечень сборочных деталей по каждому модулю. Как правило, чтобы собрать шкаф, потребуются:

  • Верх;
  • 2 боковые стенки;
  • Низ;
  • Полки;
  • Фасады;
  • Задняя стенка из легкого, но прочного ДСП;
  • Кромка (с запасом в 12%).

И, конечно же, кухня должна иметь столешницу и фартук.

Этап 2. Закупаем материалы, делаем карту раскроя, деталировку и заказываем распил

Теперь нам нужно приобрести все необходимые материалы, составить карту раскроя и деталировку, а затем заказать распил. Раскроенный материал будет готов через 2-3 рабочих дня.

Совет! Распиловку лучше заказать в том же магазине, где вы купили ЛДСП, а не в другом месте. Это гораздо удобнее и дешевле – не нужно будет заказывать доставку по 2 раза.

Карта раскроя – это документация, отражающая, какие детали необходимо распилить из листа ДСП. Карта позволяет: увидеть, как можно разложить детали на листе, сколько остатков получится после раскроя, и определить какое количество материала вам потребуется для изготовления углового гарнитура своими руками.

Сделать карту раскроя можно самому в специальных программах, например, в программе Cutting, а можно заказать в том же магазине, где вы купите ЛДСП.

Нюансы при составлении карты кроя таковы:

  1. Навесные модули каркасной мебели лучше сделать из ДСП толщиной 16 мм.
  2. Для модулей, устанавливаемых внизу, на пол, используется ДСП 18 мм.
  3. Ширина навесных шкафов выбирается из стандартного модельного ряда – 200, 250, 300 мм и так далее (размеры кратны 50 миллиметрам).
  4. Чтобы сделать заднюю стенку из ДВП, нужно уменьшить ее габариты по сравнению с параметрами модуля на 4 мм.

Также на этом этапе нужно приобрести петли и подходящие по дизайну ручки.

Совет! Большинство мастеров предпочитают фурнитуру марки BLUM.

Этап 3. Подготовка поверхностей и инструментов

Сборка угловой кухни обязательно предусматривает подготовительный этап. Так, все поверхности, вдоль которых будет располагаться мебель, обязательно нужно сделать ровными, а стены в месте стыка гарнитура должны сходиться под прямым углом. Для того, чтобы собрать угловой гарнитур, потребуется не только проработанная детализированная схема, но и соответствующий инструмент:

  • Молоток;
  • Плоскогубцы;
  • Линейка-угольник;
  • Лобзик и циркулярная пила;
  • Рулетка;
  • Нож, шило;
  • Уровень;
  • Шуруповерт;
  • Перфоратор;
  • Шестигранный ключ для крепежа;
  • Сверла диаметром 4,5 мм, 7 мм, 8 мм;
  • Конфирматы (50х7) или саморезы 3х16, 3х30;
  • Фен или утюг для приклеивания кромки;
  • Кондуктор (не обязательно, но очень желательно! Сборка будет легкой и качественной).

Совет! Для установки конфирматов в соединяемых деталях вначале засверливаются отверстия, а затем шуруповертом вкручивается крепеж.

Этап 4. Собираем угловую тумбу

Когда чертеж будет полностью готов и уточнен, а все элементы для сборки – подготовлены, начинают самый ответственный этап – сборку угловой тумбы с мойкой. Ее всегда собирают первой, а потому процесс проводится с максимальной ответственностью и тщательностью. Затем уже на основе установленной угловой тумбы можно сделать готовый гарнитур, присоединяя к ней соответствующие элементы.

Основными конструкционными нюансами угловой тумбы являются:

  • Отверстие в столешнице (почти всегда эта тумба выполняется с мойкой);
  • Отверстия в боковой или задней стенке для прохождения трубопроводов, подающих воду к раковине, под отвод слива.

Эти отверстия необходимы, если угловая тумба с мойкой имеет задние и боковые стенки из ДСП или ДВП. Но возможен также и вариант, когда боковые стенки в этом элементе не предусматриваются, а жесткость обеспечивается специальными соединительными стойками.

Этап 5. Собираем остальные элементы кухонного гарнитура

После того, как угловая тумба будет собрана и установлена, можно будет сделать и остальные элементы, используя заранее выполненные чертежи. Последовательность действий в данном случае такова:

  1. Для сборки основного короба и боковых тумб отсортировываются нужные детали и в них намечаются места под крепежи.

  1. Панели скрепляются между собой, устанавливаются ножки и рельсы для выдвижных систем. Чтобы сделать легкой сборку элементов с выдвижными направляющими, нужно вначале собрать три стенки ящика, вставить в дно ДВП, а после этого закрепить фасад через эксцентриковую стяжку – так, чтобы втулка в боковой стенке захватывала шляпку шурупа с фасадной панели. Ролики на направляющих должны находиться сзади – это обязательно предусматривает чертеж. Уже собранный ящик помещают в шкаф, вставляя его туда под небольшим углом.

  • Деревянные дюбели, использующиеся в качестве крепежа в несквозных отверстиях, рекомендуется сажать на клей;
  • Стыки стенок ящиков можно обработать силиконом, чтобы ДСП не разбухало и не крошилось от влаги.

  1. Кромкование можно заказать у специализирующихся компаний вместе с распилом, а можно сделать самому. К видимым торцам ДСП приклейте кромку подходящего цвета, проглаживая ее утюгом в режиме глажки шелка, то есть на 2ке. Излишки кромки по краям обрежьте канцелярским ножом.
  1. Размечают плиту столешницы и обрезают ее. Стыки обязательно обрабатывают герметиком, а торцы – закрывают прочной металлической планкой.

  1. Навесные шкафы можно закреплять с помощью монтажной планки – одна ее часть закрепляется на стене, а вторая – с задней стенки шкафа. Однако чертежи могут предусматривать и привычные петли.

  1. Затем нужно установить фасады.

  1. Завершающий этап сборки – это установка декоративных заглушек для крепежей и пластикового плинтуса, скрывающего зазор между стеной и столешницей.

kitchendecorium.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector